Как снять фото в темноте: Как фотографировать ночью | Статьи | Фото, видео, оптика

Как фотографировать ночью | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотосъемка – занятие, в котором, зачастую, процесс может быть менее важен для получения результата, чем подготовка к нему. Фактически, имея правильный инструмент, технические знания и оказавшись в нужное время в нужном месте, даже новичок может снять профессионально выглядящие фотографии, при определенном везении.

Мы рассмотрим вопрос съемки ночью, а также при недостаточном освещении в целом.

Настройки камеры

При выборе камеры один из первых вопросов, которым задаются новички: будет ли она хорошо снимать ночью. Это происходит потому, что интуитивно понятно: при недостатке света хорошие снимки получить сложнее. Почему это происходит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, какие настройки можно для этого использовать. Перечислим их.

  1. Светочувствительность. В любом современном фотоаппарате эта настройка скрывается под аббревиатурой “ISO”. Определяет чувствительность к свету цифровой матрицы камеры. При настройке выбирается число ISO, с повышением которого, например, в два раза, будет увеличиваться освещенность снимка, также, в два раза (при неизменности остальных параметров).

Фото, сделанное на низкой чувствительности

Фото, сделанное на высокой чувствительности

  1. Выдержка. Это время, на которое открывается затвор камеры. Если используется электронный затвор – время, за которое делается снимок. Понятно, что увеличение выдержки увеличивает освещенность снимка, но приводит к размытию движущихся объектов (если камера неподвижна), либо размытию снимка в целом (если двигается сама камера). Выдержка выражается в секундах, либо долях секунды (например 1/50 секунды, 10 секунд и так далее).

Эффект длинной выдержки на снимке

  1. Диафрагменное число. В объективе любой серьезной камеры находится специальное устройство, изменяющее диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в дальнейшем на матрицу камеры. Это устройство называется диафрагмой, а диаметр этого отверстия влияет на так называемое диафрагменное число. Чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше данное число. Обозначается эта характеристика латинской буквой f с каким-либо числом после нее через косую черту. Например f/2.0, f/10 и так далее. Получается, что чем меньше диафрагменное число, тем более светлый снимок мы получим.

Эффект малой глубины резкости на снимке

Итак, мы знаем, какие характеристики отвечают за освещенность снимка. Можно прийти к выводу, что при ночной съемке достаточно “выкрутить” их в сторону увеличения освещенности, и мы получим хорошую фотографию. Однако, любой из этих параметров невозможно изменять в эту сторону до бесконечности, так это приводит к нежелательным эффектам:

  • Повышение чувствительности приводит к увеличению уровня так называемых “шумов” на снимке. Это зернистость, видимая глазу, степень которой постепенно возрастает с увеличением числа ISO.

  • Выдержку можно увеличивать до больших значений только если мы снимаем со штатива неподвижный объект, либо, наоборот, хотим применить эффект размытия движущихся объектов в творческих целях.

  • Диафрагма влияет на так называемую “глубину резкости” – область расстояний от камеры до объектов съемки, в которой данные объекты будут резкими. То есть, если мы хотим получить четкое изображение предметов, находящихся, например, в 5 и 20 метрах от камеры, мы должны будем закрывать диафрагму, то есть увеличивать диафрагменное число.

Итак, зная базовые принципы, мы можем действовать правильным образом, дабы получить максимальное качество изображения в условиях плохой освещенности. Для этого можно последовательно ответить на следующие вопросы:

Ведем ли мы съемку неподвижных объектов? Если да, в идеале камеру нужно поставить на штатив и использовать достаточно длинную выдержку (здесь необходим дистанционный спуск или таймер, чтобы не сотрясать камеру в момент съемки). Это позволит нам использовать любые значения остальных настроек. Впрочем, слишком длинная выдержка также приведет к увеличению шумов, это необходимо учитывать.

Если объект съемки двигается, мы должны выставить короткую выдержку – здесь значение подбирается так, чтобы не было размытия в движении, с одной стороны, и остальные настройки не приходилось завышать (такое может быть если выдержка слишком короткая). Уже на этом этапе можно сделать тестовые снимки, чтобы посмотреть, что получается.

Второй вопрос, на который следует ответить: хотим ли мы получить размытый передний или задний план. Если да – открываем диафрагму, если нет – закрываем до приемлемых значений. Здесь еще нужно понимать, что на камерах с меньшим размером матрицы диафрагменное число можно выставить больше, так как у них большая глубина резкости.

Третий этап – установка чувствительности – здесь мы просто выставляем то значение, которое позволит нам получит нормальный снимок. Конечно, большие значения делают фотографию более светлой, но и увеличивают количество шумов.

Для примера, рассмотрим, снимок, сделанный ночью со штатива:

Что необычного мы на ней видим?

Во-первых, свет от фар на проезжей части вытянулся в длинные шлейфы, а сами автомобили не видны на изображении. Это говорит о том, что здесь были использована длинная выдержка. И действительно, данное фото было сделано с выдержкой 30 секунд. Дома и прочие неподвижные объекты остались резкими, благодаря применению штатива.

При этом, поверхность воды на снимке выглядит ровной, это, также, произошло благодаря длинной выдержке.

Точечные источники света обрели довольно длинные лучи, благодаря значению диафрагмы – f/22. Обычно, не стоит применять такие значения диафрагмы, но здесь это уместно.

Чувствительность здесь минимальна – ISO 100.

Дополнительные приемы

Кроме того, стоит применять следующие приемы при съемке с недостаточной освещенностью:

  1. Снимайте в формате RAW. Это позволяет при постобработке скорректировать уровень контрастности и вручную задать настройки шумоподавления. Это, можно сказать, продвинутая техника, которую применяют настоящие фотографы.

  2. Лучше применять ручные настройки, если они есть. В продвинутых камерах для этого есть режим M (ручной), в простых обычно можно выставить только чувствительность.

  3. Возможно, когда света мало, стоит его добавить? Если мы снимаем дом, вряд ли получится его осветить (если он не принадлежит вам, или вы не мэр города). Но если объект съемки имеет небольшие размеры, выходом может стать применение вспышки или постоянного света. Впрочем, дополнительные источники света могут полностью изменить картину освещения, об этом стоит помнить.

  4. Альтернативный вариант – не гнаться за техническим качеством снимка, возможно, наоборот, повысить чувствительность, перевести все в черно-белый формат и так далее. Это уже из области творчества, здесь каждый решает сам.

  5. Можно использовать определенные типы эффектных светофильтров. Светофильтры представляют собой оптическое стекло, которое крепится перед объективом и позволяет получить тот или иной эффект. При ночной съемке будут уместными звездные фильтры, которые добавляют лучи на точечных источниках света. Похожего эффекта можно добиться с помощью закрытия диафрагмы.

Выбор оборудования

Конечно, наличие топовой камеры и объектива облегчает съемку в условиях плохого освещения. Однако, не всегда это спасает. Фактически, существует два типа съемки ночью:

  1. Съемка на длинных выдержках со штатива. В этом случае выбор самой камеры и объектива не слишком принципиально влияет на качество получаемых снимков. Здесь важнее возможность поставить длинную выдержку, что позволяет снимать на минимальных значениях чувствительности.

    Само собой, если вы используете штатив, не стоит на нем экономить. Части, на которые идет максимальная нагрузка (голова, шарниры, винты), должны быть из металла, во избежание деформации и износа. Штатив не должен быть слишком легким, так его будет просто-напросто сдувать сильным ветром.


    Большим подспорьем будет покупка пульта дистанционного спуска, благо простейшие модели стоят совсем недорого.


  1. Съемка движущихся объектов с короткой выдержкой. Если съемка со штатива с длинными выдержками невозможна, то приходится выставлять высокую чувствительность и открывать диафрагму. Здесь уже будет играть роль, насколько на это рассчитаны камера и объектив, ведь на высоких значениях ISO появляются шумы, а на открытой диафрагме уменьшается резкость. Индивидуальные особенности отдельных моделей можно узнать из посвященных им обзоров.

Конечно, между этими типами съемки нет четкой границы, но такое разделение помогает лучше понять, на какое оборудование стоит потратить деньги.

Выводы

Конечно, рассматриваемый вид съемки не является самым популярным и коммерчески перспективным, однако удобен для новичков и полезен для понимания основ фотографии.

Съемка ночных пейзажей или архитектуры не требует даже участия более одного человека, в отличие от студийной фотографии и подобных жанров. В процессе можно увидеть интересные места, в то время, когда их видит мало людей, а также поделиться этим.

Выбор устройств, подходящих для ночной съемки, достаточно велик, и он широко представлен в нашем магазине.

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

 Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 1600
  • Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

  • Выдержка: 30 с
  • Диафрагма: f/4
  • ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

  • Выдержка: 20 с
  • Диафрагма: f/8
  • ISO: 800

Необходимое оборудование

  • Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
  • Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
  • Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
  • Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer


15/06/2017   
Просмотров : 125202   
Источник: improvephotography.com   
Перевод: Алексей Шаповал



Еще уроки из рубрики “Советы по фотографии”


Сортировать:
Новые
Комментируемые
Просматриваемые

Призмы, которые обычно показывают на уроках физики в школе, могут стать отличным аксессуаром для творческой съемки. Они создают превосходные радужные блики и другие эффекты…

Читать дальше →

19/01/2020.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал

32 920

0

В первой части мы уже рассмотрели, как конвертировать обычную камеру и сделать её пригодной для ИК-съемки. Теперь давайте узнаем всё, что необходимо для получения превосходных…

Читать дальше →

24/12/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал

11 808

0

Цветная инфракрасная (ИК) съемка – потрясающее и удивительно простое занятие, если иметь в своем распоряжении правильные инструменты и техники. В этом материале, разделенном…

Читать дальше →

03/12/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал

14 867

Использование своих источников света при съемке уличных портретов дает возможность осветить объект под любым выбранным углом.

Читать дальше →

11/11/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал

14 543

0

Всего несколько десятков лет назад термина “уличная фотография” даже не существовало, хотя на самой первой в мире фотографии, сделанной Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826, изображен город.

Читать дальше →

04/11/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал

18 151

0

Большинство современных камер, будь это DSLR или беззеркалки, имеют возможность вручную задать баланс белого в зависимости от условий съемки. Такая возможность есть даже у…

Читать дальше →

25/10/2019.
Фотосъёмка — Советы по фотографии.
Перевод: Алексей Шаповал

32 595

0

Настройки для ночной фотографии — Полное руководство по экспозиции — Школа фотографии

Если вы пробовали ночную фотосъемку, ваши настройки, вероятно, привели к темным, тусклым снимкам. Что ж, не бойтесь, мои друзья-фотографы, здесь у нас есть максимальные настройки для ночной фотографии, которые гарантируют, что вы всегда будете получать правильную экспозицию.

Кроме того, мы даем вам бесплатное загружаемое руководство по ночной фотографии, которое вы можете взять с собой на съемку. Возьмите это ниже:

Бесплатное руководство по ночной фотосъемке для вашего телефона

Просто заполните форму ниже, и ваше руководство будет прикреплено к электронному письму, отправленному вам. Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам, и ваши данные в безопасности!

Ваш бесплатный ресурс уже на пути к вашему почтовому ящику. Если его там нет, проверьте папку со спамом/нежелательной почтой. Чтобы узнать больше о нашем бесплатном контенте, нажмите БЕСПЛАТНО вверху этой страницы.

Имя*

Пожалуйста, укажите свое имя.

Фамилия

Электронная почта*

Подписка*
Мы гордимся тем, что предоставляем лучшее обучение фотографии, которое можно купить за деньги, и это пример того, что будет дальше. Нажимая кнопку ниже, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Получите доступ ко ВСЕМ нашим онлайн-курсам — 1000 видеороликов, рабочих листов, критических замечаний по работе студентов, индивидуальной поддержке и многому другому с нашим ежемесячным абонементом.

ПОЛУЧИТЕ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ НАШИМ КУРСАМ здесь

Оборудование, необходимое для ночной фотосъемки

Прежде чем мы поговорим о настройках камеры для ночной фотосъемки, давайте поговорим об оборудовании, которое вам понадобится. Вам понадобится камера, которая переходит в полностью ручной режим. Это позволит вам получить полный контроль над настройками камеры. Простой способ проверить, есть ли у вашей камеры эта функция, — посмотреть на верхнюю часть камеры и посмотреть, есть ли на ней циферблат с буквой M (для ручного управления). Если у вас есть такой, то для ночной фотосъемки вполне подойдет.

Стандартный зум-объектив подойдет для такого типа фотосъемки, но если он у вас есть, сверхширокоугольный объектив позволит вам снимать огромные вытянутые сцены мостов над водой и тому подобное.

Снято сверхширокоугольным объективом. Настройки камеры — f 16–30 секунд — ISO 400 — фокусное расстояние 16 мм, полнокадровая камера

Камера, которая переходит в полностью ручной режим

Вам понадобится камера, которая переходит в полностью ручной режим. Это позволит вам получить полный контроль над настройками камеры.

Штатив

Вам понадобится хороший крепкий штатив, чтобы выдержать вес вашей камеры. Поскольку темно, время выдержки при съемке ночного неба будет долгим, поэтому ваша камера должна быть неподвижна. Избегайте использования дешевых хлипких штативов, так как они могут привести к тому, что ваша камера будет двигаться на ветру или утяжелит вашу установку. Узнайте больше о конкретном фотооборудовании на нашем курсе фотографии для начинающих.

Дистанционный спусковой крючок и тросик

Во время ночной фотосъемки нельзя прикасаться к камере, так как она может дрожать. Чтобы включить это, вам понадобится дистанционный триггер или спусковой тросик, это позволит вам стрелять из камеры, не касаясь ее.

Широкоугольный объектив

Настройки камеры ночной фотосъемки

Как уже упоминалось ранее, для этого типа фотографии вам придется работать полностью вручную, но пусть это вас не смущает, так как это простая настройка. Ниже описано, как настроить камеру для ночной съемки:

  • M — Ручной режим.

  • Скорость затвора – от 30 до 60 секунд. Поскольку темно, более длинная выдержка даст достаточно времени, чтобы в камеру попало много света. Если вы обнаружите, что ваши фотографии получаются слишком темными, увеличьте время, если ваши фотографии получаются слишком светлыми, уменьшите время.

  • Диафрагма — f8, f11 или f 16. Это делается для создания так называемой большой глубины резкости и позволяет создать резкое изображение от переднего плана до фона. Как и в случае с выдержкой, вы можете сделать снимки светлее или темнее с помощью диафрагмы. Начните с f11, и если изображение слишком светлое, перейдите на f16, если оно слишком темное, перейдите на f8.

  • ISO – 100 или 200 . Это для уменьшения шума. Шум на изображении создает пятнистый вид с тусклыми цветами. Чтобы получить чистую, четкую и красочную ночную фотографию, вам нужно как можно меньше шума.

  • Установите для баланса белого значение Авто . Ночная фотография обычно имеет много разных источников света с множеством разных цветов. Съемка с автоматическим балансом белого дает вам хорошую золотую середину, которую можно при необходимости отрегулировать в программах постобработки, таких как Lightroom. Другой вариант — установить баланс белого камеры на дневной свет. Это захватит цвета такими, какие они есть, но я считаю, что фотографии получаются слишком оранжевыми, когда я делаю это таким образом.

  • Ручная фокусировка. Поскольку будет темно, вашей камере будет трудно сфокусироваться на чем-либо. Чтобы решить эту проблему, сфокусируйтесь на чем-то, освещенном на расстоянии, затем переключите объектив на ручную фокусировку, чтобы зафиксировать точку фокусировки.

  • Снимать в Raw . Это необязательно, но настоятельно рекомендуется. Съемка в формате Raw даст вам гораздо больше возможностей при постобработке снимка. Подробная информация ниже.

Если приведенные здесь настройки камеры вас смутили, ознакомьтесь с нашим Руководством по фотографии для начинающих.

Загрузите эти настройки и возьмите их с собой вверху этой страницы.

Настройки камеры — f 16 — 60 секунд — ISO 100 — фокусное расстояние 17 мм, полнокадровая камера

Техника ночной фотографии

Существует множество способов ночной фотографии. Показанные здесь настройки камеры создадут классическую ночную фотографию городских огней, а если есть реки, то вода будет выглядеть как стекло и усилить любые отражения. Для таких снимков тщательно продумайте композицию. Диагонали в ночной фотографии хорошо работают, поскольку они создают динамизм и позволяют взгляду легко перемещаться по кадру, особенно с мостами.

Хотя использование стандартного зум-объектива вполне подойдет, сверхширокоугольный объектив поможет создать обширные сцены городского пейзажа или длинных мостов через реку. Сверхширокоугольный объектив обычно является дополнительным объективом, который вам придется купить. Он будет иметь фокусное расстояние ок. 16 мм на полнокадровой камере, 11 мм на камере с кроп-сенсором и 8 мм на камере микро 4/3. Проще говоря, он немного шире стандартного китового объектива. Узнайте больше об объективах и фокусных расстояниях здесь.

Настройки камеры — f 16 — 60 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 14 мм, камера микро 4:3

Хотя это и не обязательно, настоятельно рекомендуется снимать в формате Raw и постобрабатывать ночные фотографии в таких программах, как Lightroom или Photoshop. Ночью так много прекрасных цветов, и постобработка поможет улучшить и усилить эти цвета для более эстетичного ощущения. На ночной фотографии также много контраста из-за ярких огней на фоне темного неба. Съемка в формате Raw даст вам гораздо больше возможностей для устранения теней и углубления бликов в сцене, что, в свою очередь, создаст более сбалансированную экспозицию. Если этого не сделать, снимки могут выглядеть слишком темными или слишком яркими.

Необработанное изображение прямо из камеры

Снимок обработан в Lightroom. Настройки камеры — f 16–15 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 16 мм, полнокадровая камера

Примеры ночной фотографии

Настройки камеры — f 11 — 30 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 14 мм, камера микро 4:3

Настройки камеры — f 11 — 30 секунд — ISO 200 — фокусное расстояние 16 мм, полнокадровая камера

ХОТИТЕ СКИДКУ 10% НА ПЕРВЫЙ КУРС? КЛИКНИТЕ СЮДА

Надеюсь, вам понравилось это видео, пожалуйста, оставьте нам комментарий и поддержите нас, поделившись им с друзьями и подпишитесь на нашу рассылку внизу этой страницы, чтобы узнать больше.

У нас также есть отличное учебное сообщество в социальных сетях, так что присоединяйтесь к нам и там.

Спасибо, что смотрели и помните. Узнайте больше в Школе фотографии.

Об авторе

Привет, меня зовут Марк Ньютон, я фотограф, педагог, писатель, преподаватель фотографии и основатель Школы фотографии. Следите за моей личной работой на Facebook, Instagram и Vero.

Фотография, Для школШкола фотографии Настройки для ночной фотографии – Полное руководство по идеальной экспозиции, Настройки для ночной фотографии, Бесплатно – Ночная фотография12 комментариев

0 лайков

Как фотографировать в темноте

автор
Ник Келш

опубликовано воскресенье, 29 марта 2015 г., 13:36 по восточноевропейскому времени

 

 

Возможно, это не самый познавательный совет по фото, который я сделаю в этом году, но я буду горд собой, если придумаю что-нибудь поинтереснее. Это наполовину проект научной ярмарки, наполовину послеобеденный трюк, а наполовину чудо. Это действительно поразительно. Я надеюсь, что все вы сделаете это, и я надеюсь, что вы возьмете с собой ребенка. Это действительно незабываемо.

Вы собираетесь делать снимок в темноте, и я имею в виду темноту, когда вы едва видите свои руки перед лицом в темноте. Я имею в виду чертовски темно. Так что это произойдет ночью.

Требования к оборудованию минимальны.

Для этой демонстрации вам понадобится устройство с зарядовой связью. К счастью, для успеха этого малобюджетного проекта он у вас уже есть! Он в вашей камере, и это отличное место для него. (Попался, не так ли?)

 

Это совершенно реально. Картинка вверху — этот черный прямоугольник — это то, как выглядели книги в темноте; Я не смог прочитать ни одного названия книги. Фотография внизу была сделана в той же темноте с выдержкой 30 секунд; полминуты. Это видно здесь без экспозиции или цветокоррекции. ПЗС-корабль внутри вашей камеры может собирать свет и показывать вам вещи, которые вы даже не можете видеть.

Устройство с зарядовой парой (CCD) — это то, что в фотоаппарате вывело Kodak из бизнеса — оно заняло место пленки. Не спрашивайте меня, как он это делает, но ПЗС способна собирать и сохранять свет. Чем больше света вы льете на него, тем ярче становится изображение. Другими словами, чем длиннее выдержка, тем ярче изображение.

В этом эксперименте мы доведем эту замечательную черту до крайности. Мы собираемся использовать выдержку, которая, вероятно, длиннее, чем большинство из вас когда-либо использовали раньше. На самом деле, выяснение того, как настроить камеру на 30-секундную экспозицию (не 30-ю долю секунды, а 30 СЕКУНД), может оказаться самой большой проблемой, с которой столкнутся многие из вас.

Если у вас есть штатив, самое время его приобрести, но не покупайте его только ради этого. Вы можете установить камеру на стол или полку, и она будет служить той же цели.

 

Вот реальный мир, или, лучше сказать, настоящий потусторонний мир, пример моего салонного трюка. Та же сцена, тот же урожай. Вид слева — это то, что вы видите, когда смотрите в телескоп своим глазом. Вид справа — это то, что камера видит через тот же телескоп после сбора света на его ПЗС-чип в течение часа или двух.

Пожалуйста, имейте в виду, что вы будете работать здесь почти в темноте, поэтому есть вероятность, что вы можете ударить камеру и она упадет на пол. Говоря об этажах, вы можете установить камеру на пол, и она будет работать так же хорошо. Пожалуйста, не пинайте камеру.

Вот настройки камеры :

  • Поставьте экспозицию и фокус на ручную настройку.
  • Начните с 30-секундной экспозиции.
  • Используйте самую большую диафрагму, которая у вас есть. F2.8 хорош. Ф2 лучше. Какой бы ни была ваша самая большая диафрагма, используйте ее.
  • Поднимите ISO настолько высоко, насколько это возможно. Не беспокойтесь о цифровом шуме, который может появиться при высоких значениях ISO. (Мы не расписываем здесь Сикстинскую капеллу, мы пытаемся произвести впечатление на детей и гостей ужина. )

Выберите место, где будет находиться ваша камера. Это можно сделать при включенном свете. Лучше всего использовать штатив, но, как я уже сказал, подойдет и стол или даже пол.

Найдите красочный предмет и предварительно сфокусируйтесь на нем. Свет все еще горит. Детские игрушки очень хорошие. Лего хороши. Я использовал книжную полку в своем демонстрационном видео, потому что книги красочные. Я думаю, что самое удивительное в этом то, что ваша камера будет видеть цвет в темноте. Это IS – хороший трюк.

Учитесь находить кнопку спуска затвора в темноте. Практика с закрытыми глазами.

Вы можете выключить свет сейчас.

 

Вот пример с планеты Земля. Мой хороший друг Генри Домке сделал этот снимок в лесу ночью, ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ЛУННЫЙ СВЕТ. Он сказал, что когда выключил фонарик, то едва мог видеть свои руки. Это была 30-секундная экспозиция.

Имейте в виду, что вам понадобится немного света в комнате. В большинстве комнат в моем доме ночью есть небольшой источник света.