Iso диафрагма: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка Использование
от 1 до 30 секунд и более Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды Придание гладкости текущей воде
Ландшафтная съёмка со штатива
с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды Получение размытия движением
для фона движущегося объекта
Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды Заморозка предмета в движении
Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

 
Длинная выдержка Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма Светопропускание Пример выдержки
f/22 1X 16 секунд
f/16 2X 8 секунд
f/11 4X 4 секунды
f/8.0 8X 2 секунды
f/5. 6 16X 1 секунда
f/4.0 32X 1/2 секунды
f/2.8 64X 1/4 second
f/2.0 128X 1/8 секунды
f/1.4 256X 1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1. 4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма
f/2. 0 — малая f-ступень
малая глубина резкости
Закрытая диафрагма
f/16 — большая f-ступень
большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO
(небольшой шум)
Большое число ISO
(сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки Принцип работы
Автоматический
()
Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P) Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы
(Av или A)
Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки
(Tv или S)
Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M) Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B) Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки Принцип работы
Портретный Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной

Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

  1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
  2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
  3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

  1. Количество шума на кадре уменьшится.
  2. Изменений практически не будет.
  3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!


Статьи по теме:
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?
Как выбрать зеркальный фотоаппарат?
Как проверить фотоаппарат при покупке?


Понимание ISO, выдержки и диафрагмы

Трудно делать хорошие снимки, не имея четкого представления об ISO, выдержке и диафрагме — трех королях фотографии, также известных как «треугольник экспозиции». В то время как большинство новых цифровых зеркальных фотокамер имеют автоматические режимы, которые автоматически выбирают правильную выдержку, диафрагму и даже ISO для вашей экспозиции, использование автоматического режима накладывает ограничения на то, чего вы можете достичь с помощью своей камеры. Во многих случаях камера должна угадать, какой должна быть правильная экспозиция, оценивая количество света, проходящего через объектив. Тщательное понимание того, как работают вместе ISO, выдержка затвора и диафрагма, позволяет фотографам полностью контролировать ситуацию, управляя камерой вручную. Знание того, как при необходимости отрегулировать настройки камеры, помогает максимально использовать возможности вашей камеры и довести ее до предела, чтобы делать отличные фотографии.

Давайте быстро рассмотрим сводку Треугольника экспозиции, чтобы напомнить:

  1. Скорость затвора — продолжительность времени, в течение которого затвор камеры открыт для воздействия света на датчик камеры. Выдержки затвора обычно измеряются в долях секунды, когда они меньше секунды. Длинные выдержки пропускают больше света на матрицу камеры и используются для съемки в условиях слабого освещения и ночью, а короткие выдержки помогают заморозить движение. Примеры выдержек: 1/15 (1/15 секунды), 1/30, 1/60, 1/125.
  2. Диафрагма – отверстие внутри объектива, через которое свет попадает в корпус камеры. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик камеры. Диафрагма также управляет глубиной резкости, которая является частью сцены, которая кажется резкой. Если диафрагма очень мала, глубина резкости большая, а если диафрагма большая, глубина резкости мала. В фотографии диафрагма обычно выражается в числах «f» (также называемых «коэффициентом фокусировки», поскольку число f — это отношение диаметра апертуры объектива к длине объектива). Примеры чисел f: f/1,4, f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0.
  3. ISO — способ сделать ваши фотографии ярче, если вы не можете использовать более длинную выдержку или более широкую диафрагму. Обычно он измеряется в числах: меньшее число соответствует более темному изображению, а большее число означает более яркое изображение. Однако повышение ISO обходится дорого. По мере повышения ISO увеличивается видимость зернистости/шума на ваших изображениях. Примеры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Также ознакомьтесь с этой статьей, если хотите понять, что на самом деле означает экспозиция.

А если вы больше визуальный ученик, мы недавно опубликовали подробное видео для начинающих на эту же тему:

1) Как выдержка, диафрагма и ISO работают вместе, чтобы создать экспозицию?

Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понять, что происходит внутри камеры, когда делается снимок.

Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект попадает в объектив вашей камеры в виде света. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как, если вы делаете снимок в темноте, в объектив попадает мало света. Когда свет попадает в объектив, он проходит через различные оптические элементы, сделанные из стекла, затем проходит через «диафрагму» объектива (отверстие внутри объектива, которое можно менять от маленького до большого). Как только свет проходит через апертуру объектива, он попадает на шторку затвора, которая похожа на окно, которое всегда закрыто, но открывается при необходимости. Затем затвор открывается за миллисекунды, позволяя свету попадать на датчик камеры в течение заданного промежутка времени. Это заданное время называется «скоростью затвора» и может быть очень коротким (до 1/8000 секунды) или длинным (до 30 секунд). Затем датчик собирает свет, и ваш «ISO» при необходимости делает изображение ярче (опять же, делая более заметными проблемы с зернистостью и качеством изображения). Затем затвор закрывается, и свет полностью блокируется от попадания на датчик камеры.

Чтобы правильно экспонировать изображение, чтобы оно не было слишком ярким или слишком темным, скорость затвора, диафрагма и ISO должны работать вместе. Когда на объектив попадает много света (скажем, это дневной свет с большим количеством солнечного света), что происходит, когда апертура/отверстие объектива очень маленькое? Блокируется много света. Это означает, что датчику камеры потребуется больше времени, чтобы собрать свет. Что должно произойти, чтобы сенсор собирал нужное количество света? Правильно, затвор должен оставаться открытым дольше. Таким образом, с очень маленькой апертурой объектива нам потребуется больше времени, то есть более длинная выдержка, чтобы датчик собрал достаточно света для создания правильно экспонированного изображения.

Что произойдет, если апертура/отверстие объектива будет очень большим? Очевидно, что на матрицу будет попадать гораздо больше света, поэтому нам потребуется гораздо более короткая выдержка, чтобы изображение было правильно экспонировано. Если скорость затвора слишком мала, датчик получит намного больше света, чем ему нужно, и свет начнет «сжигать» или «переэкспонировать» изображение, точно так же, как увеличительное стекло начинает сжигать бумагу в солнечный день. Передержанная область изображения будет выглядеть очень яркой или чисто белой. Напротив, если скорость затвора слишком высока, сенсор не сможет собрать достаточно света, и изображение будет выглядеть «недоэкспонированным» или слишком темным.

Давайте рассмотрим реальный пример. Возьмите камеру и установите режим камеры на «Приоритет диафрагмы». Установите диафрагму объектива на своей камере на минимально возможное число, которое позволяет объектив, например, f/1,4, если у вас светосильный объектив, или f/3,5 на более медленных объективах. Установите ISO на 200 и убедитесь, что «Auto ISO» выключен. Теперь наведите камеру на объект, который НЕ является источником света (например, на картину на стене), затем нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы получить правильный фокус, и дайте камере определить оптимальные настройки экспозиции. Не двигайте камеру и продолжайте наводить на один и тот же объект! Если вы сейчас посмотрите внутрь видоискателя камеры или на задний ЖК-дисплей, вы должны увидеть несколько цифр. Одно из чисел покажет вашу диафрагму, которая должна совпадать с той, на которую вы установили диафрагму, затем она должна показать вашу выдержку, которая должна быть числом, например, «125» (означает 1/125 секунды). и «200» — ISO вашего сенсора.

Запишите эти числа на листе бумаги и сделайте снимок. Когда изображение появляется на заднем ЖК-дисплее вашей камеры, оно должно быть правильно экспонировано. Он может быть очень размытым, но он должен быть правильно экспонирован, то есть не слишком яркий и не слишком темный. Допустим, вы записали настройки 3,5 (диафрагма), 125 (выдержка) и 200 (ISO). Теперь измените режим камеры на «Ручной режим». Вручную установите диафрагму на то же число, которое вы записали, что должно быть наименьшим числом, которое позволяет объектив вашей камеры (в нашем примере это 3,5). Затем установите выдержку на записанное вами число (в нашем примере это 125) и оставьте прежним значение ISO — 200. Убедитесь, что условия освещения в комнате остаются прежними. Наведите на тот же объект и сделайте еще один снимок. Ваши результаты должны выглядеть очень похоже на изображение, которое вы сделали ранее, за исключением того, что на этот раз вы вручную устанавливаете скорость затвора камеры, вместо того, чтобы позволить камере сделать предположение. Теперь давайте заблокируем количество света, проходящего через объектив, увеличив диафрагму, и посмотрим, что произойдет. Увеличьте диафрагму до большего числа, например «8.0», и оставьте остальные настройки такими же. Наведите на тот же объект и сделайте еще один снимок. Что случилось? Ваше изображение слишком темное или недоэкспонированное! Почему это случилось? Потому что вы заблокировали часть света, попадающего на датчик, и не изменили выдержку. Из-за этого сенсор камеры не успел собрать свет и поэтому изображение недоэкспонировано. У тебя было уменьшил выдержку на меньшее число, этого бы не произошло. Понять отношения?

Теперь верните значение диафрагмы к тому, что было раньше (наименьшее число), но на этот раз уменьшите скорость затвора до гораздо меньшего значения. В моем примере я установлю выдержку на 4 (четверть секунды) из 125. Сделайте еще один снимок. Теперь ваше изображение должно быть переэкспонировано, а некоторые части изображения должны казаться слишком яркими. Что случилось на этот раз? Вы позволяете объективу пропускать весь свет, который он может собрать, не блокируя его, а затем позволяете сенсору собирать больше света, чем ему нужно, уменьшая скорость затвора. Это очень простое объяснение того, как работают вместе диафрагма и скорость затвора.

Итак, когда в игру вступает ISO и что он делает? До сих пор мы сохраняли значение ISO на том же уровне (200) и не меняли его. Помните, что ISO означает яркость сенсора. Меньшие числа означают более низкую яркость, а более высокие числа означают более высокую яркость. Если бы вы изменили значение ISO с 200 на 400, вы бы сделали фотографию вдвое ярче . В приведенном выше примере при диафрагме f/3,5, выдержке 1/125 секунды и ISO 200, если бы вы увеличили ISO до 400, вам потребовалось бы вдвое меньше времени для правильной экспозиции изображения. Это означает, что вы можете установить скорость затвора на 1/250 секунды, и ваше изображение все равно будет правильно экспонировано. Попробуйте — установите диафрагму на то же значение, которое вы записали ранее, используйте вдвое большую выдержку, затем измените значение ISO на 400. Оно должно выглядеть так же, как и первое изображение, которое вы сделали ранее. Если бы вы увеличили ISO до 800, вам снова пришлось бы использовать удвоенную скорость затвора, от 1/250 до 1/500.

Как видите, увеличение ISO с 200 до 800 позволит вам снимать с более высокой выдержкой, а в этом примере увеличьте ее с 1/125 секунды до 1/500 секунды, что достаточно для заморозки. движение. Однако увеличение ISO имеет свою цену: чем выше значение ISO, тем больше шума или зернистости оно добавит изображению.

По сути, именно так Три Короля работают вместе, чтобы создать разоблачение. Я настоятельно рекомендую больше практиковаться с камерой, чтобы увидеть эффекты изменения диафрагмы, скорости затвора и ISO.

2) Какой режим камеры следует использовать?

Как я указывал в своей статье «Понимание режимов цифровых камер», я рекомендую использовать режим «Приоритет диафрагмы» для начинающих (хотя любой другой режим работает одинаково хорошо, если вы знаете, что делаете). В этом режиме вы устанавливаете диафрагму объектива, а камера автоматически угадывает, какой должна быть правильная выдержка. Таким образом, вы можете контролировать глубину резкости на своих изображениях, изменяя диафрагму (глубина резкости также зависит от других факторов, таких как расстояние от камеры до объекта и фокусное расстояние). Нет абсолютно ничего плохого в использовании режимов «Авто» или «Программа», особенно если учесть тот факт, что большинство современных цифровых зеркальных камер дают фотографу довольно хороший контроль, позволяя переопределять выдержку и диафрагму в этих режимах. Но большинство людей ленятся и в конечном итоге используют автоматический/программный режимы, не понимая, что происходит внутри камеры, поэтому я настоятельно рекомендую научиться снимать во всех режимах камеры.

3) Какой ISO следует установить для моей камеры?

Если ваша камера оснащена функцией «Авто ISO» (известной как «Автоматическое управление чувствительностью ISO» на камерах Nikon), вы должны включить ее, чтобы камера автоматически угадывала, каким должно быть правильное значение ISO в различных условиях освещения. Auto ISO не вызывает беспокойства и отлично работает в большинстве условий освещения! Установите «Минимальную чувствительность ISO/ISO» на 100 на камерах Canon и 200 на новейших камерах Nikon, затем установите «Максимальную чувствительность ISO/Максимальную чувствительность» на 800 или 1600 (в зависимости от того, какой уровень шума вы считаете приемлемым). Установите «Минимальную скорость затвора» на 1/100 секунды, если у вас короткий объектив менее 100 мм, и на большее число, если у вас длинный объектив. По сути, камера будет следить за вашей скоростью затвора, и если она упадет ниже «минимальной скорости затвора», она автоматически увеличит значение ISO до более высокого значения, чтобы попытаться сохранить скорость затвора выше этой настройки. Общее правило заключается в том, чтобы установить выдержку на максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Например, если у вас есть зум-объектив Nikon 70–300 мм f/4,5–5,6, установите минимальную выдержку на 1/300 секунды. Почему? Потому что по мере увеличения фокусного расстояния объектива увеличивается вероятность дрожания камеры, которое сделает ваши изображения размытыми. Но это правило не всегда работает, потому что есть и другие факторы, которые играют роль в том, будете ли вы использовать дрожание камеры или нет. Трясущиеся руки и неправильное удерживание камеры могут вызвать дополнительное дрожание камеры, а наличие объектива с функцией подавления вибраций (также известной как стабилизация изображения) может помочь уменьшить дрожание камеры. В любом случае, поиграйте с опцией «Минимальная скорость затвора» и попробуйте изменить числа и посмотреть, что работает для вас.

Если в вашей камере нет опции «Авто ISO», начните с самого низкого значения ISO и посмотрите, какие выдержки у вас получаются. Продолжайте увеличивать ISO, пока не получите приемлемую скорость затвора.

4) Компенсация экспозиции

Еще одна замечательная функция всех современных зеркальных фотокамер — возможность управлять экспозицией с помощью функции «компенсации экспозиции». За исключением ручного режима, компенсация экспозиции отлично работает во всех режимах камеры. Независимо от того, снимаете ли вы в режимах с приоритетом диафрагмы, приоритетом выдержки или в автоматическом/программном режимах, увеличение или уменьшение компенсации экспозиции (плюс к минусу) позволит вам регулировать экспозицию и игнорировать настройки, предполагаемые камерой. Если вы обнаружите, что ваше изображение (или его части) недоэкспонировано или переэкспонировано, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы отрегулировать экспозицию, не изменяя вручную диафрагму или скорость затвора.

5) Использовать вспышку или увеличить ISO?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете. Иногда невозможно использовать встроенную вспышку камеры в условиях низкой освещенности. Например, если ваш объект стоит далеко, вы не сможете дотянуться до него вспышкой. В этом случае единственное решение — либо подойти ближе к объекту, либо полностью отключить вспышку и использовать более высокое значение ISO. Очевидно, что для пейзажной или архитектурной фотографии вы всегда должны выключать вспышку, потому что она не сможет осветить всю сцену. Таким образом, в условиях низкой освещенности есть только два варианта: либо увеличить ISO, чтобы вы могли снимать с рук, либо установить камеру на самое низкое значение ISO и использовать штатив.

6) Что такое «точки»?

Вы когда-нибудь слышали о термине « точка » в фотографии? Каждое приращение между числами ISO в фотографии называется «точкой». Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки. Сколько остановок находится между ISO 100 и ISO 1600? Правильно, четыре полных стопа света. Зачем нужно знать об остановках? Потому что вы можете увидеть это в литературе по фотографии или фотограф может упомянуть остановки, и иногда бывает трудно понять, что это на самом деле означает. Но термин «полная остановка» применяется не только к ISO — то же самое относится к выдержке и диафрагме. Полные стопы между выдержками легко запомнить, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 и т. д. Очевидно, что числа округлены (начиная с 1/15, что должно быть 1/16) для удобства фотографирования. Запоминать стопы в диафрагмах труднее, потому что числа вычисляются по-разному: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/ 16 и т. д. Чтобы узнать больше об остановах, см. нашу подробную статью «Остановки экспозиции».

7) Конкретные примеры и сценарии

Теперь давайте рассмотрим, что вы можете сделать в своей камере, чтобы правильно экспонировать изображение в различных условиях освещения.

    1. Что делать в условиях низкой освещенности? Используйте режим приоритета диафрагмы, установите диафрагму на минимально возможное значение. Будьте осторожны, если у вас светосильный объектив, такой как Nikon 50mm f/1. 4, потому что установка минимального значения диафрагмы (f/1.4) сделает глубину резкости очень малой. Установите «Auto ISO» на «On» (если он у вас есть) и убедитесь, что максимальное значение ISO и минимальная скорость затвора определены, как показано в разделе 3. Если после увеличения ISO вы по-прежнему получаете малую скорость затвора ( что означает, что вы находитесь в очень темной среде), единственными другими вариантами являются либо использование штатива, либо вспышка. Если у вас есть движущиеся объекты, которые необходимо «заморозить», вам придется использовать вспышку.
    2. Что мне нужно сделать, чтобы заморозить действие? Во-первых, вам понадобится много света. Заморозить действие средь бела дня легко, в то время как сделать это в условиях низкой освещенности чрезвычайно сложно. Предполагая, что у вас много света, убедитесь, что ваша диафрагма установлена ​​на наименьшее число (опять же, будьте осторожны с глубиной резкости), затем установите «Авто ISO» на «Вкл» (если он у вас есть) и установите минимальное значение. скорость затвора до действительно большого числа, такого как 1/500 или 1/1000 секунды. При съемке птиц я стараюсь использовать выдержку 1/1000 секунды и меньше:

NIKON D700 @ 420 мм, ISO 450, 1/2000, f/5,6

  1. Какие настройки нужно изменить, чтобы создать эффект размытия в движении? Отключите Auto ISO и установите наименьшее значение ISO. Если скорость затвора слишком короткая и вы все равно не можете создать размытие при движении, увеличьте диафрагму до большего числа, пока скорость затвора не упадет до меньшего числа ниже 1/100-1/50 секунды.
  2. Что мне делать, если я не могу получить правильную экспозицию? Изображение либо слишком темное, либо слишком яркое. Убедитесь, что вы не снимаете в ручном режиме. Установите измеритель камеры на «Оценочный» (Canon) или «Матричный» (Nikon). Если он уже установлен, а экспозиция по-прежнему неправильная, это означает, что вы, вероятно, делаете снимок с большим контрастом между несколькими объектами (например, ярким небом и темными горами или солнцем в кадре) — что бы вы ни делали. попытка сфотографировать сбивает с толку измеритель в вашей камере. Если вам все еще нужно сделать снимок, установите измеритель камеры на «Точечное» и попытайтесь навести точку фокусировки на область, которая не слишком яркая или слишком темная. Так вы получите «золотую серединку».
  3. Как изолировать объект от фона и сделать фон (боке) мягким и гладким? Встаньте ближе к объекту и используйте наименьшую диафрагму объектива. Некоторые линзы могут отображать фон намного лучше и плавнее, чем другие. Если вам не нравится боке на вашем, подумайте о приобретении хорошего портретного объектива, такого как Nikon 50mm f/1.4 или Nikon 85mm f/1.4, который считается одним из лучших объективов, когда речь идет о боке.
  4. Как уменьшить уровень шума/зернистости на изображениях? Отключите «Авто ISO» и установите значение ISO на базовое значение ISO камеры (ISO 100 на Canon и ISO 200 на Nikon).

Предыдущий: Что такое ISO?

Полное руководство для начинающих по изучению диафрагмы, выдержки и ISO — Kolari Vision

Содержание

Обзор

Когда вы начинаете заниматься фотографией, все различные технические термины и настройки могут показаться сложными и запутанными. Если это чувство находит отклик у вас, читайте дальше, чтобы открыть для себя наше Полное руководство для начинающих по пониманию диафрагмы, выдержки и ISO.

Экспозиция

Один из самых важных технических аспектов, который необходимо освоить, когда вы только начинаете свой путь в фотографии, — это экспозиция. «Экспозиция» относится к тому, насколько светлым или темным является ваше изображение в целом. Как фотограф, вы можете контролировать, сколько света попадает в вашу камеру. Если вы пропустите слишком много света, ваша фотография будет слишком яркой или переэкспонированной. Если вы не пропускаете достаточно света, ваша фотография будет слишком темной или недоэкспонированной. Ваша экспозиция определяется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Каждая настройка имеет свое назначение, но их взаимосвязь определяет общую экспозицию. Поиск правильного баланса заключается в понимании того, что делает каждый из них, как он влияет на других и как вы можете использовать его для создания своего идеального образа.

Диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в камеру.

ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету.

Технически «правильная» экспозиция, означающая, что изображение не слишком яркое и не слишком темное, не всегда может быть правильным для конкретной фотографии. Как только вы поймете основы этих трех настроек, вы сможете более творчески настроить их для достижения желаемого эффекта. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как сделать отличную фотографию, где приведены примеры.

Режимы съемки

Ваша цифровая камера, скорее всего, поставляется с диском выбора режимов наверху с множеством доступных режимов съемки. Но как узнать, какой из них использовать? Разберем разные варианты.

P, A (Av) и S (Tv)

Программный (P), приоритет диафрагмы (A или Av) и приоритет выдержки (S или Tv) — это единственные режимы, которые вам действительно нужны при первом запуске. вне. Они позволяют вам установить определенные настройки, которые наиболее важны для вас, в то время как камера разбирается с остальными. Это очень полезно во время обучения, так как вам не нужно тратить время на то, чтобы самостоятельно разобраться со всеми настройками и потенциально упустить свой шанс.

Программный режим позволяет вам установить значение ISO, пока ваша камера определяет идеальную диафрагму и скорость затвора для сцены. Если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, функция «Приоритет диафрагмы» позволит вам установить диафрагму и ISO, а ваша камера сама выберет подходящую выдержку. Принцип тот же, что и для приоритета выдержки.

Сюжетные режимы

Режимы, обозначенные маленькими значками, называются «сюжетными режимами». Это заводские настройки для конкретных ситуаций, таких как ночной режим, спортивный режим, портретный режим и т. д., которые регулируют настройки вашей камеры для съемки объекта определенным образом. Но поскольку есть много способов сфотографировать любой объект, эти режимы обычно не дают очень хороших изображений. Этих режимов следует избегать, поскольку они не допускают никакого творчества.

Авто

Подобно сюжетным режимам, автоматический режим передает все управление вашей камере. Вместо использования заводских настроек в автоматическом режиме будут выбраны любые настройки, которые он сочтет подходящими для «правильной» экспозиции в зависимости от того, на что вы наводите объектив. Вы не можете контролировать какие-либо настройки, и, если ваша камера считает, что сцена слишком темная, она автоматически сработает вспышка и, несомненно, испортит ваш снимок. Избегайте автоматического режима.

Ручной

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми вашими настройками. Ваша камера не сделает за вас никакой работы. Вы можете слышать, как многие люди говорят, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы считаться профессионалом. Это просто неправда. Как новичок, ручной режим может быть источником большого беспокойства. Но даже многие профессионалы предпочитают снимать в режимах с приоритетом диафрагмы или выдержки, поскольку они позволяют им быстрее настраивать параметры в полевых условиях, когда у них может не быть времени на настройку каждого из них по отдельности.

Диафрагма

Диафрагма на самом деле является отверстием в объективе, а не в самой камере. Диафрагма вашего объектива работает почти так же, как зрачок вашего глаза. Когда темно, он открывается шире, чтобы пропустить больше света, а когда светло, он становится меньше, чтобы пропускать меньше света. Для большинства людей возникает путаница в том, как это измеряется.

Точный размер отверстия измеряется в диафрагменных числах или долях фокусного расстояния вашего объектива. Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять, что означают эти измерения. Если вы используете объектив 50 мм с диафрагмой f/2, отверстие диафрагмы составляет ½ размера вашего фокусного расстояния, т.е. 25мм. И наоборот, если вы используете диафрагму f/22 на том же объективе, отверстие диафрагмы составляет 1/22 размера вашего фокусного расстояния, т.е. 2,27 мм. Однако, если математика не является вашим любимым предметом, вы можете просто помнить, что чем меньше число диафрагмы, тем шире диафрагма, а чем больше число диафрагмы, тем меньше диафрагма.

Поскольку диафрагма находится в объективе, а не в камере, разные объективы могут иметь разные диапазоны диафрагмы.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет изменяться при изменении диафрагмы. При выборе широкой диафрагмы, такой как f/2, ваша камера выберет более короткую выдержку, чтобы компенсировать количество света, попадающего в объектив. При использовании узкой диафрагмы, такой как f/22, ваша камера выберет более длинную выдержку.

Глубина резкости

Наряду с управлением количеством света, попадающим в камеру, диафрагма также определяет глубину резкости изображения. Проще говоря, глубина резкости — это то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

Малая глубина резкости

Малая глубина резкости позволяет сделать фон изображения не в фокусе, избавив его от деталей и сосредоточив внимание на объекте. Расстояние играет важную роль в фокусировке, поэтому убедитесь, что позади объекта находится достаточное расстояние, чтобы фон не попадал в фокус. Глубина резкости минимальна при съемке крупным планом, что делает ее идеальной для портретов.

Для достижения малой глубины резкости используйте широкую диафрагму (низкое значение диафрагмы).

Фото Алексис Хартман

Фото Брайана Майнира

Глубокая глубина резкости

Глубокая глубина резкости часто идеальна для пейзажной фотографии. Это позволяет каждой части вашего изображения быть в фокусе от переднего плана до фона и сохраняет большую часть деталей на всем протяжении. Для достижения большой глубины резкости используйте узкую диафрагму (высокий f-stop).

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго свет может проходить к вашему сенсору. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор вашей камеры открывается, пропуская свет, а затем закрывается, блокируя свет. Продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым (и, следовательно, продолжительность времени, в течение которого допускается доступ света), определяется скоростью затвора.

Скорость затвора измеряется в долях секунды. Вы можете увидеть его в виде дроби (1/125) или целого числа (125), но в любом случае это относится к доле секунды, если за целым числом не следует двойная кавычка. Если скорость затвора указана как 1”, это означает, что ваш затвор будет открыт целую секунду.

Более темные условия съемки потребуют от вас более длинной скорости затвора, например 1/60, чтобы пропустить достаточно света, чтобы заполнить сцену. В более ярких условиях вам нужно гораздо меньше света, поэтому вам следует использовать более короткую выдержку, например 1/500.

При съемке в режиме приоритета выдержки диафрагма будет изменяться при изменении скорости затвора. Используя длинную выдержку, например 1/60, ваша камера выберет более узкую диафрагму, чтобы компенсировать то, как долго свет попадает в объектив. При выборе короткой выдержки, например 1/500, ваша камера выберет более широкую диафрагму.

Скорость затвора не только контролирует, как долго свет может проникать в камеру, но и может фиксировать движение двумя разными способами.

Низкие скорости затвора

Длинные скорости затвора размывают движение. Когда затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, объекты в кадре имеют больше времени для перемещения во время экспонирования изображения. Обычные объекты, такие как проезжающие машины, обычно начинают видеть четкое размытие движения при выдержке около 1/60 и медленнее. Чем медленнее скорость затвора, тем больше размытия вы получите.

Хотя желаемым эффектом может быть отчетливое размытие движения, вы не хотите, чтобы все изображение стало размытым. При использовании длинных выдержек позаботьтесь о том, чтобы избежать ненужного сотрясения камеры, используя штатив вместо съемки с рук.

Фото Алексис Хартман

Фото Джули Шварц

Короткие скорости затвора

На другом конце спектра у вас есть короткие скорости затвора, которые замораживают движение. Когда вы используете короткую выдержку, ничто в кадре не успевает сдвинуться, поэтому объекты захватываются в момент съемки. Вы можете заморозить моменты времени, например падение объекта, с выдержкой от 1/125 и короче.

Вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при короткой выдержке, но будьте осторожны, чтобы не недоэкспонировать изображение. Использование более широкой диафрагмы гарантирует, что ваша камера получит достаточно света, чтобы правильно экспонировать сцену.

ISO

ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету. В темных ситуациях, когда вам нужно максимально использовать доступный свет, вы можете увеличить чувствительность, увеличив значение ISO. В ярких условиях чувствительность становится менее важной, поэтому вы можете уменьшить ее, уменьшив значение ISO.

Общее эмпирическое правило для определения того, какое значение ISO следует использовать, — это значение ISO 400, которое идеально подходит для пасмурного дня. Если ваша сцена ярче или темнее, чем пасмурный день, это поможет вам решить, следует ли использовать более низкое или более высокое значение ISO. В более темных условиях, когда вам нужно использовать более высокое значение ISO, вы можете столкнуться с риском появления визуального шума на вашем изображении.

В зависимости от вашей камеры вы можете начать видеть признаки шума только при съемке с ISO 800 или выше. Цифровой шум — это тип визуального искажения. Он похож на зернистость на пленочных изображениях, но в тяжелых случаях может выглядеть как обесцвеченные пятна. Если это достаточно плохо, это может испортить всю вашу фотографию.

При настройке снимка вы всегда должны сначала установить значение ISO. Ваш ISO повлияет на то, какую диафрагму и скорость затвора вы сможете использовать.

В условиях низкой освещенности, когда вы хотите использовать короткую выдержку, вам может потребоваться увеличить значение ISO. Это может помочь избежать сотрясения камеры. Дрожание камеры происходит при выдержке длиннее 1/60, поэтому увеличение ISO может позволить вам использовать более короткую выдержку. Однако будьте осторожны, чтобы не увеличить его слишком сильно, иначе вы рискуете получить ненужный шум изображения.

Компенсация экспозиции

Ручной режим дает вам полный контроль над каждой настройкой. Вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO. Внутренний экспонометр вашей камеры по-прежнему будет сообщать вам, что он считает «правильной» экспозицией, как и в любом другом режиме, но он не будет вносить изменения за вас. Это может сбивать с толку и отнимать много времени, когда вы все еще учитесь. В то время как другие режимы настраивают ваши настройки на «правильную» экспозицию для вас, вы можете обнаружить, что иногда вы хотите переопределить это и намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свою фотографию. Вместо использования ручного режима для этого вы можете выбрать компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции позволяет управлять общей экспозицией всего изображения, делая его ярче или темнее. Точно так же, как ползунок экспозиции в вашем любимом программном обеспечении для редактирования, вы можете прокручивать в сторону +, чтобы переэкспонировать изображение, и в сторону –, чтобы недоэкспонировать в камере. Не забывайте всегда устанавливать компенсацию экспозиции на 0, иначе она будет применяться к вашим будущим снимкам.

Вам может быть интересно, почему вы когда-либо хотели намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения, но часто это гораздо более распространенная необходимость, чем вы думаете. Если вы фотографируете что-то яркое, например снег, оно может выглядеть серым или недодержанным, а если вы фотографируете что-то темное, например, внутреннюю часть бара, оно может выглядеть слишком переэкспонированным. Это может испортить общую атмосферу изображения, но с этим можно бороться с помощью компенсации экспозиции. Объекты с контровым освещением — еще один случай, когда компенсация экспозиции чрезвычайно важна.

Если вы снимаете кого-то перед окном, например, они могут стать силуэтами, так как свет, проходящий через окно, намного ярче, чем свет внутри. Вы можете увеличить экспозицию, чтобы вернуть детали в тенях и сделать объект более узнаваемым. Это, скорее всего, приведет к затушевыванию светлых участков, но если в светлых участках нет важных деталей, это не имеет значения, если вы можете видеть детали в своем объекте.